INJERTO

La operacion consiste en soldar dos partes de plantas distintas, una con raices y la otra sin ellas, para formar una nueva planta que debe reunir ciertas caracteristicas combinadas de las dos plantas seleccionadas: una proporciona el sistema radicular y la otra el tronco, las ramas, el tallo, la flor y el fruto.
La planta injertada estara constituida por el "portainjerto" y el "injerto"; el primero formara el sistema radicular de la nueva planta y el segundo dara origen a la copa. El injerto puede estar constituido por una sola yema o bien de una rama de una año, es decir de una estaca.
Optimamente el injerto es posible solo en el ambito de la misma especie o, en cualquier caso, con otra especia afin (por ejemplo especies diversas del mismo genero y por lo menos pertenecientes a la misma familia).

De hecho como portainjerto se elegira una planta silvestre, nacida espontaneamente o cultivada, suficientemente vigorosa y rustica: vulgarmente a estas plantas se les llama "de pie borde"
Para sostener la soldadura del injerto y conseguir una perfecta cicatrizacion de la herida, es importante escoger el momento mas favorable, que puede variar dependiendo del clima de la especie y del tipo de injerto. Dos son los momentos apropiados: el inicio de la primavera, de finales de marzo a abril, en el momento del inicio de la actividad vegetativa y, despues, al final de la estacion calida tras las primeras lluvias estacionales, de agoso a septiembre, cuando la planta esta en su jugo, este es el momento en que la savia es mas abundante.
Es muy importante efectuar los cortes e incisiones con tijeras, cuchillos y otros instrumentos especiales para injerto que sean de la forma adecuada para este trabajo y que tengan superficies extremadamente cortantes.

Injerto de estaca: La condicion esencial para un buen resulatado es que la planta tenga savia y que la estaca este en reposo vegetativo; por lo tanto, las estacas suelen cortarse con antelacion, en los meses invernales y conservadas en lugar frio enterradas en arena
Se puede sonseguir de febrero a abril, dependiendo del clima y de la especie.
Con el cuchillo curvo partiremos la rama del portainjertos por la mitad. Luego efectuaremos dos cortes en bisel en la estaca, a modo de pua, luego colocaremos la pua alineando ambas cortezas.
La estaca debe ser sujetada fuertemente con rafia, o con cinta plastica de injertos y al final se debe cubrir alrededor la superficie, cortada o con una incision, con una ligera capa de cera de injertos, para impedir que se deshidrate.

Injerto de yema: La operacion se realizara con mucho cuidado para no dañar los tejidos; es mejor trabajar utilizando una espatula especial de las que van provistas algunos tipos de tijeras o bien con la misma punta de las tijeras trabajando con la parte opuesta a la cortante. Con cerrar de nuevo los labios sobre el escudo en su posicion original, ya podemos atar la rafia.
Cuando la yema ha crecido, se corta el portaenjertos y se elimina cualquier brote que aparezca en otras partes.

Injerto lateral: Se practica sobre arboles de hoja persistente, en verano. Se practica una muesca de unos 5 cm. en la parte baja del tronco del portainjertos (con el fin de que, mas tarde, la tierra esconla el punto de injerto), se corta la rama (injerto) en bisel y se introduce en la muesca. El injerto brotara en la primavera siguiente. Entonces se corta el portainjertos en bisel, por encima del injerto, para separarlos.

Injerto de aproximacion: Copia directamente el modelo de la Naturaleza, es el metodo mas antiguo y mas simple. Permite reunir dos arboles entre si, con el fin de sustituir luego las ramas que faltan o de proteger los vegetales dificiles de obtener por medio de otros metodos de multiplicacion.
Se efectua a principios de primavera, para coincidir con el ciclo natural. Se deja el injerto unido al portainjertos hasta que no formen mas que una planta. El injerto y el patron pueden proceder del mismo arbol. Eliminar la corteza del injerto y del portainjertos en una longitud de 3 cm. Aplicar luego una contra otra estas dos partes carentes de corteza. Atar con rafia y pintar con cera de injertos.
El injerto habra cogido a finales de otoño. En aquel momento se separa el injerto del patron, cortando la parte de este ultimo justo por encima del punto de aproximacion.

Injerto de corona: Se utiliza solo para los arboles grandes. Es el tipo empleado para obtener los bonsais de tronco multiple y para mejorar el aspecto de los arboles viejos. Se practica en primavera. El diametro del injerto o pua debe ser menor que el portainjertos o patron.
Practicar una incision de unos 3 cm. en el tronco del portainjertos e insertar en ella la pua. Se pueden insertar varios injertos sobre un mismo patron. Se aplica luego la cera de injertos y se ata con rafia.

Injertos de extremo
Este método es particularmente aconsejable para los pinos. Es el más fácil de los dos.
El patrón no debería ser más grueso que un lápiz. Su extremo debe tener un corte limpio, dejando cuatro o cinco grupos de agujas adheridas al extremo; luego se parte éste en dos con un cuchillo -bien afilado- a una profundidad de uno a dos cms.
El vástago o púa debiera ser de un diámetro un poco inferior que el patrón y cerca de dos centímetros de largo.
La parte de abajo se corta -en forma de cuña- para introducirlo en la hendidura del patrón; esta operación debe quedar por debajo del punto donde se dejaron los grupos de agujas.
Si la púa inserta en el patrón es demasiada pequeña, ésta deberá ser desplazada hacia un lado hasta que la corteza del patrón quede a "ras" con la corteza de la púa. Luego se juntan todas las agujas hacia arriba y el injerto se amarra con rafia (la que se sacará a final del año).

A Sacar y cortar el patrón

 B Patrón podado

 C Rama y posibles púas. Corte de la púa

 D Cortar fino para una púa gruesa

 E Inserción de la púa en el tacón y modo de amarrar

 F Como preparar patrones y púas

 1) Sostener la rama firme, abajo

 2) Púas de semilla

 3) Conexión del cruce de la rama, previo pelar la rama

1.-Injerto de aproximación sobre sí mismo
 2.-Injerto de aproximación con una planta diferente.
 3.- Injerto de púa en palma de costado

 Formas de unir los troncos
 Se decapita el patrón o pié.

ACODO AEREO

El acodo se basa en la capacidad de la mayoria de las especies arboreas de producir raices en zonas del tronco o ramas que han quedado enterradas.

Hay dos metodos, el primero es enrollar alambre por debajo de la zona deseada y, posteriormente, disponer musgo de fibra larga alrededor de esta zona, cerrando despues el conjunto con plastico fuertemente atado. Al cabo de un tiempo variable, el alambre se clava en la corteza, estimulando el nacimiento de raices. El principal inconveniente de este metodo es el tiempo que se necesita para la aparicion de raices, entre los 2 y 7 años, produciendo ademas un callo o abultamiento en la zona superior de las raices, que tendra que ser disimulado despues.

El segundo consiste en pelar un anillo de corteza de mas o menos un centimetro de anchura, posteriormente se espolvorea la zona pelada con hormonas de enraizamiento y rodeamos con musgo y plastico como en el metodo anterior. El inconveniente de este metodo es que no produce un engrosamiento natural, po lo que los Bonsai obtenidos con este metodo no tienen un buen Nebari. Una variante seria la combinacion de los dos metodos descritos.

En primer lugar pelamos el anillo de corteza donde nos interesen las raices, en los meses de enero a febrero, cuando el arbol no absorve agua de las raices, pero dentro del tronco posee una cierta cantidad de savia, que hay que dejar secar. De no hacerlo asi, esta savia tenderia a cicatrizar la herida, con lo que apareceria un callo de cicatrizacion muy antiestetico. Para dejar secar el corte, expondremos el arbol en algun lugar protegido de la lluvia y el rocio de la noche, pero en ningun caso lo expondremos al sol, pues esto lo debilitaria en exceso.

El periodo es variable, pero generalmente basta con uno o dos dias.

Una vez seca la incision, espolvorearemos con un pincel hormonas enraizantes en la incision. Las hormonas no producen realmente la emision de raices, pero si la favorecen o estimulan. Luego colocaremos el alambre alrededor del corte, enrollandolo como si de un torniquete se tratara. El alambre debe ser de aluminio. Enrollaremos sus dos cabos con unas pinzas y despues, golpearemos con un martillo toda su superficie para asegurarnos de que todo su perimetro esta clavado en el tronco, la profundidad de la incision debera ser de 3mm. y el calibre del alambre es de 4mm., por ello debemos golpear el alambre hasta que, pasando el dedo, la incision quede llana.

Una vez colocado el alambre, debemos colocar tierra para que las nuevas raices tengan sustrato y para mantener, por supuesto, la incision humeda hasta ese momento. Para ello colocamos una rejilla metalica de tela mosquitera, lo suficientemente alta como para tapar la incision, esto es, unos tres centimetros por encima de la misma. Su diametro debe ser dos veces el del tronco, para que las nuevas raices tengan suficiente tierra. Una vez colocada la rejilla y antes de colocar la tierra, aplicaremos musgo de fibra larga humedo alrededor de la incision para mantener todavia mas humedo el corte. Luego ponemos el drenaje y la tierra.

Una vez realizadas todas las operaciones anteriores, colocaremos el arbol en un lugar al exterior. No debemos situarlo dentro de casa a no ser que hiele o este nevando. De esta forma, cuando comience a calentase el suelo por efecto de los rayos del sol, se despertara la savia del tronco, iniciandose la produccion de raicillas alrededor de la incision.

Aunque el calor del sol es bueno para la aparicion de raices, no lo es la luz, por lo que las raices comenzaran a crecer primero por el lado que reciba el sol con menos intensidad, por ello debemos girar el arbol de cuando en cuando para obtener una emision de raices homogeneas todo alrededor del tronco. Es muy importante que se mantenga siempre humeda la tierra.

En Junio o Julio ya deben salir las raices.

Al año siguiente quitaremos la tierra poco a poco y observaremos las nuevas raices. Habra algunas mas gruesas que otras y debemos procurar, para obtener un buen Nebari, que todas ellas sean de igual vigor. Para conseguirlo, procederemos a la primera poda de raices. Con unas tijeras muy afiladas, cortaremos las raices mas gruesas a unos 3 cm. del tronco, mientras que las mas finas se cortaran a unos 5 cm del mismo, las mas finas, como pelos no se cortaran, dando asi oportunidad a que engrosen. Al tiempo, cortaremos las que crezcan directamente hacia arriba o hacia abajo, con lo que ya tenemos preparado un perfecto nivel de raices. Es el momento de quitar el alambre, con mucho cuidado para no dañar las raicillas.

Despues cortamos el tronco por debajo de las raices, sin dañarlas. El trabajo final es aplicar pasta selladora al corte inferior, para evitar que el agua y la humedad del sustrato pudran la base del tronco.

Podemos elegir ya entre plantar el arbol en una maceta plana, pero larga, o en una maceta de entrenemiento. Esto depende de la necesidad o no de conseguir rapidamente una buena ramificacion. Una vez efectuado el trasplante, trataremos el Bonsai como cualquier otro recien trasplantado, y su cultivo no exige mayores complicaciones.

ESQUEJES

Muchas personas se preguntan como puede ser que con tan poco tiempo se pueda engordar un tronco de higuera, de olivo, etc...Y la contestacion es muy sencilla; el arbol necesita para desarrollarse y engordar rapido, abundante tierra para el desarrollo de sus raices; agua y abono para alimentar todas las partes de la planta.
Si el esqueje lo mantuvieramos con una maceta pequeña, tardaria años en engordar y no conseguiriamos el resultado que se consigue en el campo y en poco tiempo (2 a 5 años) para el desarrollo del tronco y de las ramas primarias.
Las estacas hay que elegirlas de madera mas dura, y ya lignificada. Toda estaca de brote tierno debe ser eliminada, el motivo fundamental es porque estas estacas de madera joven sin lignificar pudren pronto con la humedad constante y son incapaces de enraizar.
En primavera recolectamos y cortamos las estacas, cortando unos 10 cm. dejando varias yemas (5 o 6), y otras 2 o 3 yemas las dejamos por encima del sustrato, enterramos las restantes. Los cortes de las estacas es importante sellarlos con la pasta selladora. Las estacas pueden tener los cortes rectos, en bisel o en doble bisel, normalmente se efectua el corte recto.
Se plantan en semilleros, untandolos con hormonas enraizantes, y sin faltarles la humedad, brotaran en 15 o 20 dias, y en un mes se desarrollaran los brotes con hojas.
Luego se trasplantan a una maceta de entrenamiento, para en todo el periodo vegetativo, de ese mismo año, desarrollar un buen cepellon de raices para posteriormente en Agosto del mismo año o a la primavera siguiente plantarlas en el campo. Alli habra que dejarlos 2 0 3 años (cuantos mas años mejor resultado obtendremos) aplicando cada año la poda de invierno, el abonado y el agua no le puede faltar.
Al sacarlos del campo y con la ayuda de unas bueneas podadoras, se cortan las raices y las ramas, dandole la primera poda de modelado y eliminando las ramas cruzadas, las que crecen hacia abajo y saneando las heridas de podas anteriores efectuadas en el campo, se aplicara necesariamente la pasta selladora. Se trasplantan a contenedores de plastico y arcilla, para el desarrollo de raices finas y ramificaciones de ramas.
En un año mas pueden pasar perfectamente y con gran cepellon de raices finas a macetas de Bonsai, y sin ningun problema de acoplar a macetas planas, porque tienen cortadas las raices pivotantes y el cepellon es completamente plano.

COMO HACER UN BONSAI

Muchas veces resulta difícil querer multiplicar a toda costa por uno mismo las plantas destinadas al cultivo de bonsais. Por eso aquí nos daremos por satisfecho con describir los modos de multiplicación sin entrar en los detalles de la practica. Aconsejo a los aficionados que quieran profundizar en esta cuestión acudan a la bibliografía especializada en horticultura. Se pueden distinguir dos tipos de multiplicación:

-La multiplicación sexuada, apartir de semillas

-La multiplicación asexuada o vegetativa que se lleva a cabo a partir de un fragmento de la planta

La multiplicacion sexuada por semillas es el modo de reproducción mas habitual en la naturaleza y el medio mas sencillo de obtener un nuevo ejemplar.Las plantas tienen flores ,cuya finalidad es producir semillas que aseguran la reproducción y garantizan su supervivencia .La multiplicación por semillas tiene la particularidad de que la planta resultante no es totalmente idéntica a sus progenitores.Con este método, por cruce de especies o de diferente variedad se obtienen plantas completamente nuevas llamadas "híbridos".La técnica de la siembra es familiar para todos los aficionados a la jardinería.¡Ojo! Las semillas de bonsai no existen no hay que dejarse engañar por algunos reclamos comerciales.

La multiplicación asexuada .Cuando una planta ,producto de una siembra natural o el cruce provocado por el hombre presenta caracteres interesantes se puede multiplicar por vía vegetativa, decir que se obtengan ejemplares idénticos al original.Para ello se utilizan las siguientes técnicas.

El esquéje: se toma un fragmento del tallo y a veces de hoja con alguna yema se entierra en una mezcla de de arena y turba y se mantiene húmedo hasta que eche raíces y forma una planta independiente.Es el procedimiento mas sencillo y fácil de poner en practica para los aficionados principiantes

La acodadura parecida al esqueje un procedimiento natural ,una rama de arbol o de arbusto se recubre de tierra y echa raíces mientras permanece unida a la planta madre .Al separarla de esta se hace independiente conservando las características de la planta que le a dado su origen.

La división consiste en deshacer la mata que forma la planta para obtener pequeños manojos de raíces y hojas .En el cultivo del bonsai esta técnica solo se utiliza en el caso del bambú o de ciertos helechos.

El injerto es un modo de multiplicación completamente artificial Consiste en asociar dos vegetales con sus propias características ,uno como portainjerto ,aprovechando su raíz y utilizándolo como soporte ,y el otro como injerto por sus cualidades decorativas o productivas.La afinidad entre portainjerto e injerto puede resultar buena o mediocre :en el primer caso la línea del injerto sera apenas visible;en el segundo en cambio la unión sera voluminosa y particularmente antiestetica.

Otra Forma de hacer un Bonsái es:

SEMILLAS

La mejor epoca para la recoleccion de los frutos es en Noviembre, escojeremos los mas grandes y que esten bien cerrados, guardandolos en un lugar fresco hasta que llegue la primavera.
Una vez entrada la primavera, procederemos a abrirlos hasta llegar a las semillas, si son duros, como por ejemplo las piñas, una manera facil de conseguirlo es la de aproximarlas a una fuente de calor suave.
Una vez abiertos, le daremos unos golpecitos en varias direcciones para que las semillas se desprendan por si solas.
Seleccionaremos las semillas de mayor tamaño desechando las mal formadas o debiles y las colocaremos en remojo durante 2 dias para obligarles asi a salir del letargo invernal.

           El tipo de macetas que recomiendo cuando se trata de semillas son unas simples escurrideras de plastico que podeis obtener a bajo costo en comercios de "todo a 100" o similares, ya que debido al gran numero de orificios que tienen facilitan la buena oxigenacion de las raices, que unido a una buena mezcla de drenaje el exito esta asegurado al 100%.

El suelo que mejores resultados da es 85% de Lutita de 8mm. y 15% de tierra de Algarrobo, pero se puede usar cualquier mezcla estandar. Para realizar la plantacion de las semillas, haremos unos agujeros en la tierra con una separacion de 3 cm., ya que si plantamos las semillas demasiado juntas nos arriesgaremos a que nazcan altas y delgadas por la falta de aire.

          Una vez plantadas las semillas, las regaremos 3 o 4 veces diarias con agua no calcarea y siempre por la mañana y al atardecer (nunca al mediodia) ubicando los tiestos en un lugar lo mas soleado posible.
A los 8 dias ya veremos las pequeñas hojas intentando desgarrar la tierra. Transcurridos 30 dias, prepararemos un combinado vitaminico compuesto por 1 litro de agua a la que añadiremos una ampolla de "Benerva (B1)" que podremos obtener en cualquier farmacia, con dicha disolucion regaremos cada 15 dias durante los 2 primeros meses. Al año siguiente, en Febrero ya podemos darle forma con alambre.
   

      Aunque parezca pronto no lo es, ya que si habeis seguido todos los pasos, observareis que los arbolitos tienen la apariencia de uno de 3 años en lugar de 1 año. El alambre, ademas de darle el estilo deseado se puede utilizar para engrosar el tronco, pero con el cuidado necesario de no dañarlo.
 
      Al año siguiente en Marzo, procederemos al primer cambio de maceta y poda de raices.
Lo primero sera limpiar sin miedo el cepellon de tierra ya que la edad real del arbol es de un año escaso.
Extraeremos con sumo cuidado el arbol de la "escurridera" utilizada como maceta y quitaremos cuidadosamente las numerosas raicillas que se habran enredado en los agujeros de drenaje. Una vez liberada la tierra del cepellon de raices, podaremos las mas gruesas y dejaremos las raices finas pinzando las que creamos convenientes.
    
      En el caso de las coniferas, no debemos desechar la tierra madre sobrante ya que contiene el conocido hongo "Micorriza" y que posteriormente volveremos a reutilizar.
     Una vez podadas las raices volveremos a plantar los arbolitos en la misma maceta, en la que debera permanecer 3 años en los cuales abonaremos exageradamente con abono organico lento, respetando los meses de letargo y empleando nuestras tecnicas de engrosamiento de tronco, pinzado y modelado.

BONSAI, ¿CIENCIA O ARTE?

A veces nos preguntamos si el bonsái  es una simple disciplina agrícola que requiere conocer como funcionan los árboles y como responden a los factores externos, o si se trata a un reto artístico que utiliza los constantes cambios del medio  para crear un bello objeto. Idealmente, es una combinación de los dos: satisface la necesidad humana de estar en comunión co la naturaleza y estimula la creatividad que todos poseemos.

ANATOMIA DE UN BONSAI

Las Raíces

Damos por supuesto de que todas las plantas tienen raíces de un tipo u otro, pero si somos responsables de mantener vivo a un árbol en el mejor estado de salud, es esencial que profundicemos un poco más de ello.

   La Función de las raíces: las raíces tienen tres funciones principales. La primera es muy simple, evitar que el árbol se caiga, de modo que anclan el árbol al suelo. Esto es aplicable al bonsái. Si el bonsái esta mal sujeto en su maceta, entonces la raíz se malogra y, si la raíz esta débil, entonces el árbol también lo será.

   La segunda función de la raíz consiste en absorber los nutrientes y el agua del suelo. Hay especies que se han adaptado a vivir en regiones muy áridas, por lo que cuentan con largas raíces en el suelo que busca la humanidad  a gran distancia.

Otras viven en zonas húmedas, en suelo fértiles, donde las raíces superficiales no se extienden más allá de la extensión de las ramas. El árbol que vive confinado en una maceta de  bonsái debería desarrollar un buen sistema de raíces para estar sano.

   La tercera función de la raíz es actuar como despensa del árbol. Durante la estación de reposo de la raíz almacena azucares. Que han sido manufacturados  por las hojas  a lo largo de los meses de verano. Las zonas de almacenamiento son las gruesas raíces leñosas, por lo que es vital que se desarrollen y preserven en número adecuado estas robustas raíces en su bonsái.

    Como funcionan las raíces: si examina las raíces de un árbol o un arbusto, e incluso de un plantel, observara que no hay raíz pivotante. La raíz pivotante es la primera raíz que produce una semilla; esta crece directamente hacia abajo para buscar humedad mientras proporciona estabilidad. Se suele pensar que la raíz pivotante se extiende hacia abajo a una considerable distancia, pero este no es el caso.

     La raíz solo crece hacia abajo tan profundamente como necesita para localizar agua; y, en muchos casos, esto no es muy profundo.

Es importante señalar que las raíces se estructuran como las ramas; las mas gruesas, que brotan alrededor del tronco. Se bifurcan de forma regular y terminan en una masa fina de raíces. En todos los árboles, estas finas raíces se nutren al extenderse más allá, hacia el exterior  de las ramas, y cubren una amplia zona.

En los bonsáis, sin embargo, las raíces no disfrutan del lujo de un amplio espacio. Por ello, han de ser muy eficientes y acumular todo lo que el árbol necesita para crecer con buena salud en un volumen de suelo relativamente pequeño. Para que esto sea efectivo, debemos conseguir que la mayor parte de las raíces sean muy finas y densas y que se encuentren cerca del tronco.

La humedad es introducida en la planta por absorción y por ósmosis: la vía primera y más importante  es a través  de la cabellera radicular. El desarrollo de las raíces unicelulares  tiene lugar a lo largo del crecimiento de los extremos de las raíces cortas. En algunos casos, son muy pequeñas y es imposible verlas sin una lupa, mientras que en otros son grandes, largas y bastante notables. El proceso de osmosis es simple y resulta importante estudiarlo.

OSMOSIS, el intercambio equitativo

Las paredes de las raíces son permeables, esto quiere decir que las moléculas de agua pueden atravesarlas. El líquido del interior de las células de las raíces capilares contiene una alta concentración de nutrientes en forma de sales minerales, mientras que la concentración del agua del exterior es menor. Para equilibrarlos, el agua pasa desde la humedad del suelo a través de las células de las paredes al interior de las raíces capilares, lo que, en definitiva, causa la disolución de la concentración que hay en el interior de las raíces. Cuando el agua pasa a través de las células de las raíces transporta a la planta los nutrientes que están en suspensión  en esta solución.

Si la concentración de nutrientes en el suelo es mas alta que en el interior de las raíces, por ejemplo si le da a su árbol más cantidad de la recomendada de fertilizante, el agua pasara de las raíces a la tierra, lo que provocara que las raíces mueran por deshidratación. Esto es lo que los jardineros llaman “raíces quemadas”, y explica por que los que abonan el suelo con estiércol de granja dejas que este se descomponga durante cerca de un año en el suelo antes de aplicarlo.

Las raíces gruesas actúan como recipientes que almacenan párale invierno los azucares que las hojas  han producido durante los meses de verano. Los azucares se concentran en la parte baja de las raíces hasta que los brotes empiezan a hincharse en la siguiente primavera. En este momento, las raíces finas empiezan a bombear agua en los incipientes brotes. El agua pasa hacia arriba a través  de las raíces y al interior del tronco, lo que facilita el crecimiento de nuevos tallos y hojas. Una vez que están bien establecidas, las nuevas hojas pueden alimentarse por si mismas y el ciclo vuelve a comenzar.

HISTORIA DEL BONSAI

Los bonsáis son fieles reproducciones de los árboles que crecen en la naturaleza. Con una correcta poda, alambrado y composición, se puede conseguir que posean carácter de árbol gigante, a pesar de su pequeño tamaño. En la actualidad, el cuidado de estas plantas se ha convertido en una moda. Sin embargo, se han de tener en cuenta una serie de aspectos básicos para lograr que crezcan con vigor y salud. Para ello, es preciso tener conocimiento de unas sencillas técnicas de cultivo, un cierto sentido artístico y una constante dedicación.

Orígenes del término

La palabra 'bonsái' deriva de la unión de dos términos japoneses: 'bon' (bandeja) y 'sai' (planta). De este modo, la traducción literal de esta expresión sería 'planta en una bandeja'. Según la Asociación Japonesa del Bonsái: "Es un árbol o una planta cultivada en una maceta y, por tanto, de reducido tamaño, pero que logra expresar completamente la belleza y el volumen de un árbol creciendo en su ambiente natural".



El bonsái es una planta de tronco leñoso que se puede adquirir en cualquier establecimiento especializado. También es posible recuperarlo de la naturaleza o iniciar su creación a partir del esqueje de un árbol de mayor tamaño. La esencia de su cultivo radica en saber transformar este tronco en un pequeño árbol con la apariencia y características de aquél al que reproduce. Hay que tener en cuenta que los bonsáis no son especies de interior. Se trata de plantas de exterior que pueden aclimatarse con éxito a la temperatura de un invernadero o de un hogar.

Historia del bonsái

Este árbol en miniatura inicia su historia en China. Las referencias sobre bonsáis más antiguas que existen se han hallado en unas pinturas de la dinastía Tang (618- 906). En ellas, se podían contemplar bellas reproducciones de pinos, ciruelos, cañas de bambú y sageretia. En esta época eran conocidos como 'Pen- Jin'.

En la antigua China existían dos formas de cultivar el bonsái. En el sur del país se intentaba emular a la naturaleza. Por lo tanto, se criaban exclusivamente los ejemplares hallados en el monte que eran conservados con su apariencia natural. No se usaba el alambre para transformarlos, únicamente se recurría a la poda. Sin embargo, en el norte se hacía lo posible por lograr formas armoniosas, aunque distaran de las originarias.

La 'planta en maceta' alcanzó su máximo esplendor en el período Sung (X-XIII). Será en este momento cuando una secta Zen los introduzca en Japón y pase a denominarse de forma definitiva como bonsái. Esta planta era concebida como un objeto religioso que permitía un mayor acercamiento a Dios. Ya en Japón, se desarrollan las técnicas más avanzadas para educar las ramas, los troncos y las raíces.



Los aristócratas japoneses se centraron en las especies inusuales y durante el período Edo (1615- 1876) surgió interés por los bonsáis que presentaban formas grotescas. A finales de esta etapa cambió la concepción de esta planta y, de nuevo, se convirtió en inspiración para poesías y grabados.



Finalmente, la aparición del bonsái en Europa se produce en la Exposición Universal de París, celebrada en el año 1898. También se aprecia su presencia en la Exposición Universal de Londres (1851). No obstante, la afición por esta especie no se extendería hasta finales de la Segunda Guerra Mundial